琅勃拉邦曾是澜沧王朝的第一座都城，在前前后后的400多年时光里，它作为王都见证了老挝在文化、宗教、艺术等领域的鼎盛时代。在群山环抱之中，南康河与湄公河交汇之处，琅勃拉邦孕育出了老挝最引以为傲的瑰宝。近几年中老铁路的开通，不仅加速了琅勃拉邦的旅游发展，也使得乘着火车去老挝变成了一种既便捷又浪漫的跨境旅行方式。
王宫博物馆 |一座宫殿半部王朝史
1904年，湄公河畔立起了一座十字形宫殿——法式穹顶与老挝古典飞檐在此相遇。西萨旺冯国王不会想到，71年后这里不再是王寝，却成了澜沧王朝最后的物证。进门可见西萨旺冯国王的雕像，这是由20世纪60年代俄罗斯雕塑家创作。琅勃拉邦的名字，就藏在正厅那尊83厘米高的金佛里。1356年高棉王国将它赠予开国国王法昂，“勃拉邦”从此成为整座城的姓氏。54公斤的纯金佛像静立厅中，与它对视的瞬间，便与600余年的王都史完成了交接。
香通寺 |1560年的那棵树还在生长
塞塔提拉王不会知道，他于1560年命人镶嵌在主殿后墙的那棵“生命之树”，会在四个半世纪后成为老挝的国宝。黑底金饰的马赛克拼贴画上，佛陀转世的故事藏于枝叶纹理——有人盯着看了十分钟，说“仿佛能读懂千百年前的时光”。这是琅勃拉邦最神圣庄严的地方之一，没有旅行团的大喇叭，只有风吹菩提叶的沙沙声。隔壁葬仪礼堂里，12米高的鎏金灵车雕着七头那迦蛇神，华美到让人忘记这是载过死亡的器物。清晨可偶遇布施，傍晚夕阳洒在金箔浮雕上，神秘又迷人。
光西瀑布 |100米落差的蓝色自由
距离市区30公里的原始森林里，约100米落差的瀑布群正从山顶倾泻而下。主瀑布呈正三角形，水流坠入碧蓝水潭的那一刻，老挝人把它叫作“九寨沟的妹妹”，但这里比九寨沟多一样东西：自由。因为在琅勃拉邦，这里的水池是可以“跳”进去的风景。大树杈是天然的跳台，水潭里有山间自由自在的小鱼。欧美背包客称这里为“圣地”——不是因为他们信仰什么，而是因为敢跳下水的那一刻，人就仿佛年轻了十岁。瀑布景点的入口处还有一个黑熊保护中心，可顺道参观。
Manifa大象营地 |重回山林的精灵
这些亚洲象曾经日复一日拖着柚木穿越雨林，背上是沉重的铁架，脚下是泥泞与鞭子。直到被救护到这里，它们才第一次尝到被投喂的香蕉是什么味道。在大象营地，这里拒绝残酷训练，所有体验以“不伤害”为底线。你可以穿上训象师的传统服装，学习用老挝语指令与它们沟通，在兽医指导下为象脚清理伤口，或者只是坐在河岸看它们在泥潭打滚——那是大象最接近“笑”的表情。营地里还附设下午茶、餐厅与住宿，愿意的话也可以在湄公河畔与大象同住一晚。
琅勃拉邦夜市 |老挝夜晚的人间烟火
傍晚五点半，西萨旺冯路开始封路。百来个棚架一字排开，节能灯一盏盏亮起，但不是那种刺眼的白光，是暖黄色的，照在手织围巾、纸浆灯笼、木雕像和苗族拼花布毯上，像在展览而非叫卖。这里没有讨价还价声。摊主们轻声报完价就微笑着等你。你砍价砍得太狠，他们也只是有点委屈地摇头，下一摊再试便是。逛累了拐进旁边的小巷子里，那里藏着全城最有烟火气的大排档。
湄公河游船 |每天傍晚湄公河会上演一场谢幕
你见过360度的落日吗？不是那种挂在楼宇缝隙里的城市日落，是整条河都被熔化的黄金泼洒，天空从金红渐变到靛蓝，岸上的普西山、香通寺、王宫金塔依次成为剪影。很多游船套餐还包含老挝传统舞蹈表演和“佛光”舞台剧——用艺术演绎佛陀故事，无需宗教知识也能沉浸。下午5点，长尾船从码头解缆，船头切开金色的河面，岸边的椰子林、吊脚楼、披着袈裟的僧人，像老挝胶片电影一帧帧后退。这是湄公河在琅勃拉邦段的固定节目，用两个小时，为落日送行。
Ock Pop Tok传统工坊 |一梭一杼织出的湄公河日落
它坐落在琅勃拉邦最繁华的街道上，门面不大，稍不留意就会错过。推门进去，满架的手织棉麻、天然染色的围巾和抱枕套静静垂挂，色泽是波罗芬高原的苔绿、湄公河岸的赭红、雨季天空的灰蓝——没有两件完全一样，因为织机不会说谎。这家洋人街上的店铺是她们在古城最早落脚的据点，店里的每一件织物都附有手写标签，标注着织造者的名字和村落。你买走的那条蓝绿色围巾，可能来自川圹省某位苗族母亲农闲时的织作。那枚用废旧易拉罐改造的银光流苏包，则是北部阿卡族村寨的环保创意。2024年，她们的工匠网络已覆盖全国14个省份、15个民族、超过500名手工艺人。
Caruso Creations |乌木上开出的现代莲花
这家店在Sakkarine路60号，门面低调到几乎会错过。推门进去，满室乌木的气味沉静如香，这是老挝一个让你相信“木头可以比宝石更昂贵”的地方。1997年创立，近30年来一直是老挝设计的国际名片。雕刻师、车工、金银匠将一根根稀有乌木变成花瓶、食器、首饰，每一道工序都由从业数十年的工匠亲手完成，传统造型与现代优雅在此相遇。陈列室里的作品常以纯银镶边，价格从几百到几万不等。你未必会买那张乌木茶台，但一枚银丝镶嵌的乌木书签、一只握感温润的香料钵，是能够带走的“老挝三十年手艺史”。
Simone Handicraft |前店后坊的丝绸秘密
它不在游客扎堆的主街，而是藏在某条安静的小路尽头。门口看不出什么，走进去才知道——前面是店，后面是整个老挝丝绸的微缩宇宙。这是琅勃拉邦少数依然坚持“从蚕到绸”全流程自制的工坊。后面的院子里，蚕宝宝正在吃今早刚摘的桑叶。隔壁的木架上是正在抽丝的茧。再往里，织机声从早到晚没停过。你可以站在织工身后，看一根根丝线如何在她们手中变成老挝筒裙上的传统纹样。这里也做桑树纸，用来糊灯笼、做画框、包礼物。但你最该带走的是那匹正在织的布——20美元起，亲眼看着它从织机上剪下来，这种体验非常独特。
酒店推荐
安缦塔迦
这不仅是一家酒店，更是一座被重新认领的时间容器。安缦塔迦的前身是法国殖民时期的省立医院，九栋建筑被联合国教科文组织列入保护名录，安缦没有拆掉任何一面墙，只是在百叶窗后加了隔音玻璃，在柚木地板上铺了手工编织的缅甸毯。24间套房，最小159平方米起，每一间都有户外廊亭，部分自带私人泳池。泳池边那棵老树还在，百年前医生在这里抽烟，如今客人在这里等风。
地址：55/3 Kingkitsarath Road, Ban Thongchaleun,
Luang Prabang, Laos
琅勃拉邦瑰丽酒店
2018年3月开业时，Bill Bensley说自己不是在“设计”一家酒店，而是在“转世”一位百年前法国探险家的老宅。23间客房散落在南康河畔的原始溪流两侧，从河畔套房到山顶帐篷，每一把钥匙打开的都不是房间，而是一段被重新缝补的旧梦。帐篷里的黄铜浴缸对着瀑布，别墅阳台外就是溪流白噪音——住客说那是“大自然的助眠器”。
地址：Nauea Village, Luang Prabang, 06000, Laos PDR
琅勃拉邦索菲特酒店
二十世纪初，这里是法国总督的私邸；百年后，它成了琅勃拉邦古城里“桃花源记”般的入口。门廊极狭，才通人，复行数十步，豁然开朗——26间套房围成方形，中间是绿荫庭院，一边是25米莲池，一边是等长的紫色泳池。黄昏时分，金色斜阳铺满院墙，兔子从草坪上蹦跳着出来觅食，住客们端着咖啡坐在廊下，谁也不说话。
地址：Ban Mano Rd, Luang Prabang, Luang Prabang
Province, 06000, Laos
餐厅推荐
Carpe Diem
拥有私人瀑布的景观餐厅
这是孤品级的“双瀑布用餐体验”——你坐在餐盘前，对面是层层叠叠的天然钙化池，脚边十米处就是只属于餐厅客人的那一叠瀑布。 甲板与步道被小心翼翼地嵌入河畔地形，木质的露台层层跌落，与溪流、泳池、小瀑布群长在了一起。你点的湄公河鱼鞑靼端上来时，水声正好从你左侧的落差处落下，溅起的水汽若有若无地沾湿杯沿。
地址：Kuang Si Waterfalls, Luang Prabang, Laos
L'Elephant
始于1960年的法式老字号
它藏在香通寺以南那条安静的老街上，米黄色的外墙、墨绿色的百叶窗、铸铁雕花的阳台——1960年开门时，琅勃拉邦还是老挝王国的王都。六十多年过去，王宫变成了博物馆，殖民者早已撤走，它却还在那里，每晚点亮同样暖黄色的灯光。这是琅勃拉邦法餐的“原点”——所有后来者都在不同维度追赶它，而它只是安静地做那套做了六十多年的罗西尼牛排。
地址：Ban Vat Nong, Kounxoua Road，Luang Prabang, Laos
Viewpoint Cafe
尝一杯半岛尽头的两河交汇
它不在常规的河岸线上，而在湄公河与南康河互相拥抱的那个锐角——半岛的最尖端。棕榈树掩映的花园小径尽头，露台豁然敞开，两河交汇处的水光迎面泼来。这是琅勃拉邦能让你同时看见两条河的咖啡座。左边是湄公河，右边是南康河，交汇线在眼前清晰得像用力拉上的拉链。本地渔夫撑着小舟从河心划过，竹篙带起的水珠在阳光下闪一下，就融进了河的波光里。老挝的咖啡豆天生带着明亮的果酸。菜单上的本地菜做得比咖啡更出名。老挝香肠带着香茅和高良姜的复合气息，芒果糯米饭的椰浆调得刚好不腻。
地址：Mekong Riverside Road
Xieng Thong Village 06000, Laos
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